Pietre preziose vere o false: come riconoscerle davvero

Diamante o zirconia? Rubino o vetro rosso? Smeraldo naturale o creato in laboratorio? Sono domande che si pone chiunque erediti un gioiello, ne acquisti uno importante o semplicemente voglia capire cosa sta guardando in vetrina.

La risposta onesta è che a occhio nudo, molto spesso, non è possibile saperlo. Alcune imitazioni sono così ben fatte da ingannare anche persone del settore, e le gemme sintetiche hanno le stesse proprietà di quelle naturali. Esistono però strumenti, metodi e documenti che permettono di arrivare a una risposta affidabile.

Vediamo come, partendo dalle parole giuste per descrivere una gemma.

Prima di tutto: le parole giuste

“Vera” e “falsa” sono termini comodi ma imprecisi. Una gemma sintetica non è un pezzo di vetro: ha la stessa chimica della pietra naturale, ma è prodotta dall’uomo. Il problema nasce quando viene venduta come naturale.

Per questo il settore usa una terminologia precisa. A livello internazionale il riferimento sono i Blue Book della CIBJO (la Confederazione mondiale della gioielleria); in Italia la norma UNI 10245:2013, che stabilisce le denominazioni da usare per i materiali gemmologici. Le categorie principali sono cinque.

Gemma naturale

È un materiale formatosi in natura senza intervento umano. La norma UNI parla di “materiale gemmologico naturale”: una sostanza inorganica e/o organica esistente in natura, che comprende minerali, rocce e prodotti di origine animale o vegetale (come le perle naturali o l’ambra).

Naturale non vuol dire “non toccata”: quasi tutte le gemme vengono tagliate e lucidate, e molte sono anche trattate.

Gemma sintetica

È un materiale prodotto dall’uomo che possiede la stessa composizione chimica, le stesse proprietà fisiche e la stessa struttura cristallina di una gemma naturale. Un rubino sintetico è corindone, esattamente come un rubino naturale; un diamante sintetico è carbonio cristallizzato come il diamante estratto in miniera.

La norma UNI chiama questi materiali “minerale sintetico” e chiede di indicarli con il nome del minerale seguito da “sintetico”: corindone sintetico, berillo sintetico, diamante sintetico. Distingue poi il “prodotto sintetico”, un materiale artificiale che non corrisponde ad alcun materiale naturale, come il YAG o il GGG.

Nel linguaggio commerciale si sentono spesso le espressioni “creato in laboratorio” o “coltivato in laboratorio”. Nel settembre 2026 il consiglio direttivo della CIBJO ha approvato la raccomandazione di usare “sintetico” come termine più univoco nella comunicazione internazionale, sia per i diamanti sia per le gemme di colore, riconoscendo che “laboratory-grown” e “laboratory-created” sono formule commerciali ammesse in alcuni Paesi e che le leggi nazionali, dove esistono, prevalgono. Qualunque sia il termine, l’importante è che l’origine non naturale sia dichiarata in modo chiaro.

Imitazione

È un materiale che imita l’aspetto di una gemma senza averne la composizione, le proprietà o la struttura. Il vetro colorato che imita lo smeraldo, la zirconia cubica che imita il diamante, il granato venduto come rubino: sono tutte imitazioni (la CIBJO usa anche il termine “simulante”).

Un’imitazione può essere un materiale artificiale (vetro, plastica, zirconia cubica) ma anche una gemma naturale di un’altra specie. Uno spinello rosso naturale non è “falso”, ma diventa un’imitazione se viene presentato come rubino.

Gemma composita

È una pietra formata da due o più parti unite, di solito incollate. Le più note sono:

• la doppietta, composta da due parti (per esempio una sottile calotta di granato fusa su una base di vetro colorato);
• la tripletta, composta da tre parti, come il cosiddetto “smeraldo soudé”, con due elementi incolori uniti da uno strato colorato verde.

La UNI parla di “materiale gemmologico composito”. Con la linea di giunzione nascosta dalla montatura, le composite possono essere molto convincenti.

Gemma trattata

È una gemma (naturale, sintetica o di coltura) modificata dall’uomo nelle sue proprietà chimiche o fisiche per migliorarne colore, purezza o resistenza. Riscaldamento, riempimento di fratture, oliatura, irraggiamento e diffusione sono i trattamenti più frequenti. Una gemma naturale trattata resta naturale, ma il trattamento va dichiarato perché incide sul valore e, a volte, sulla cura che la pietra richiede.

Le quattro gemme più imitate

Diamante, rubino, zaffiro e smeraldo sono le gemme più conosciute e quindi le più imitate. Per ciascuna esistono sia sintetici sia imitazioni, e conoscere le proprietà della pietra autentica è il primo passo per riconoscere un sostituto.

Diamante

Il diamante ha durezza 10 sulla scala di Mohs, un indice di rifrazione di circa 2,42, una densità di 3,52 ed è a rifrazione semplice. Conduce il calore in modo eccezionale, proprietà sfruttata dai tester elettronici.

I suoi sostituti più comuni sono la zirconia cubica, la moissanite sintetica, il vetro e, in passato, il YAG, il GGG e lo spinello sintetico incolore. A questi si aggiunge il diamante sintetico, prodotto con i metodi HPHT (alta pressione e alta temperatura) o CVD (deposizione chimica da vapore): non è un’imitazione ma un diamante a tutti gli effetti, distinguibile da quello naturale solo con analisi di laboratorio.

Rubino e zaffiro

Rubino e zaffiro sono la stessa specie minerale, il corindone: rosso il rubino, blu e di molti altri colori lo zaffiro. Hanno durezza 9, indice di rifrazione tra circa 1,762 e 1,770, densità intorno a 4,00 e sono a doppia rifrazione, con un pleocroismo ben visibile al dicroscopio.

Il corindone sintetico si produce dall’inizio del Novecento, per fusione alla fiamma (metodo Verneuil), per flusso o per via idrotermale. Tra le imitazioni del rubino troviamo il granato, lo spinello rosso, il vetro e le doppiette; per lo zaffiro lo spinello sintetico blu, il vetro, la tanzanite e l’iolite.

Smeraldo

Lo smeraldo è la varietà verde del berillo, colorata da cromo e/o vanadio. Ha durezza tra 7,5 e 8, indice di rifrazione tra circa 1,577 e 1,583 e densità intorno a 2,72. È quasi sempre ricco di inclusioni, tanto che il suo mondo interno viene chiamato jardin, “giardino”.

Esistono smeraldi sintetici idrotermali e a flusso, e numerose imitazioni: vetro verde, tormalina verde, granato verde, triplette. Un caso a parte è il berillo verde: stessa specie dello smeraldo, ma con un colore più chiaro o dovuto principalmente al ferro, che a volte viene proposto come smeraldo.

Gemme e sostituti a confronto

Gemma	Sintetici e imitazioni frequenti	Cosa osserva il gemmologo
Diamante	Zirconia cubica, moissanite sintetica, vetro, YAG, GGG, spinello sintetico, diamante sintetico HPHT o CVD	Rifrazione semplice, densità, conducibilità termica ed elettrica, assenza di sdoppiamento degli spigoli; per i sintetici, analisi spettroscopiche di laboratorio
Rubino	Rubino sintetico, granato, spinello rosso, vetro, doppiette, rubino con riempimento di vetro al piombo	Indice di rifrazione e birifrangenza, pleocroismo, spettro del cromo, tipo di inclusioni (aghi di rutilo naturali, oppure strie curve e bolle dei sintetici Verneuil)
Zaffiro	Zaffiro sintetico, spinello sintetico blu, vetro, tanzanite, iolite, doppiette	Indice di rifrazione, densità, pleocroismo, banda di assorbimento del ferro, inclusioni e zonature di colore
Smeraldo	Smeraldo sintetico, vetro verde, tormalina, granato verde, berillo verde, triplette (“soudé”)	Indice di rifrazione e densità, reazione al filtro Chelsea, inclusioni naturali (anche a tre fasi) oppure accrescimenti tipici dei sintetici idrotermali

La zirconia, la moissanite e gli altri simulanti del diamante

Il diamante è la gemma per cui esistono più imitazioni incolori. Alcune proprietà misurabili aiutano a separarle, anche se nessun valore da solo basta per una diagnosi.

Materiale	Indice di rifrazione	Rifrazione	Densità	Durezza (Mohs)
Diamante	2,42	Semplice	3,52	10
Moissanite sintetica	2,65–2,69	Doppia	3,22	9¼
Zirconia cubica	2,15–2,18	Semplice	5,6–6,0 circa	8–8,5
YAG	1,83	Semplice	4,5–4,6	8–8,5
GGG	1,97	Semplice	7,0 circa	6,5 circa
Vetro	Variabile (spesso 1,50–1,70)	Semplice	Variabile	5–6 circa

Due dati sono particolarmente utili. La zirconia cubica è molto più densa del diamante: a parità di dimensioni pesa circa 1,6–1,7 volte tanto. La moissanite è a doppia rifrazione: osservandola con la lente da certe angolazioni, gli spigoli delle faccette del padiglione appaiono sdoppiati, cosa che nel diamante non accade. Ha inoltre una dispersione (il “fuoco” colorato) più che doppia rispetto al diamante.

I test fai da te: cosa possono dire davvero

Online si trovano decine di “trucchi” per scoprire se una pietra è vera. Alcuni sono innocui ma inutili, altri possono danneggiare il gioiello. Nel migliore dei casi permettono di escludere un’imitazione grossolana; nessuno permette di confermare che una gemma sia naturale.

Graffiare il vetro

L’idea è che una gemma “vera” righi il vetro. Il vetro comune ha però una durezza di circa 5,5: lo rigano anche il quarzo, la zirconia cubica, la moissanite, lo spinello sintetico e il corindone sintetico. Il test non distingue nulla di importante e rischia di scheggiare la pietra, soprattutto sugli spigoli. Strofinare una pietra contro un’altra, o contro carta vetrata, è ancora peggio.

Il test dell’alito

Si alita sulla pietra e si osserva quanto rapidamente scompare l’appannamento. Il diamante disperde il calore molto in fretta e la condensa svanisce quasi subito, mentre su vetro e zirconia tende a durare qualche secondo in più.

I limiti però sono molti: la moissanite si comporta come il diamante, così come il diamante sintetico; sporco, grasso e montatura alterano il risultato. Al massimo, un appannamento che persiste a lungo fa sospettare un’imitazione.

Acqua, galleggiamento e “lettura” attraverso la pietra

Il test del bicchiere d’acqua (“il diamante affonda”) non dice nulla: affondano anche zirconia, vetro, quarzo e praticamente ogni gemma.

Il test della lettura (appoggiare la pietra su un testo stampato e vedere se le lettere si leggono) dipende da indice di rifrazione e proporzioni del taglio, e vale solo per brillanti sciolti: una zirconia ben tagliata può superarlo, un diamante mal tagliato fallirlo.

Fiamma, calamita, lampada di Wood

Scaldare la pietra con un accendino è pericoloso: può causare fratture e alterare i trattamenti, senza distinguere nulla in modo affidabile. Una calamita molto potente può attirare alcuni diamanti sintetici HPHT, che contengono inclusioni metalliche, ma una pietra che non reagisce non è per questo naturale. Anche la fluorescenza sotto una lampada UV, da sola, dice poco.

I tester elettronici per diamanti

I tester “a penna” che si trovano in commercio sono strumenti seri, ma con limiti precisi. Quelli solo termici separano bene il diamante da zirconia e vetro, ma riconoscono come diamante anche la moissanite sintetica. Per questo esistono tester termici ed elettrici combinati: la moissanite conduce l’elettricità, il diamante in genere no.

Fanno eccezione i diamanti di tipo IIb, che contengono boro e conducono l’elettricità: un diamante blu di questo tipo, naturale o sintetico, può essere scambiato per moissanite. Infine, nessun tester a penna distingue il diamante naturale da quello sintetico: entrambi risultano “diamante”. Sono, in sostanza, un primo filtro.

Gli strumenti del gemmologo

Il gemmologo non si affida a un solo test, ma combina più osservazioni fino a costruire un’identificazione coerente. Ecco gli strumenti principali.

Lente 10x

La lente d’ingrandimento a 10 ingrandimenti, possibilmente corretta per aberrazioni cromatiche e sferiche, è lo strumento più usato. Permette di valutare la qualità della lucidatura, l’usura degli spigoli (il vetro, più tenero, li mostra arrotondati o scheggiati), le inclusioni più evidenti, lo sdoppiamento degli spigoli nelle pietre a forte birifrangenza e le linee di giunzione delle composite.

Microscopio gemmologico

Il microscopio stereoscopico, con illuminazione in campo scuro e in campo chiaro, è il cuore dell’identificazione. È con il microscopio che si osservano le inclusioni, le strie di accrescimento, i residui dei trattamenti, le bolle del vetro e le giunzioni delle doppiette. Molte separazioni tra naturale e sintetico si giocano qui.

Rifrattometro

Misura l’indice di rifrazione della pietra e, nelle gemme a doppia rifrazione, la birifrangenza. È uno dei dati più diagnostici: rubino, spinello, granato e vetro, che possono sembrare identici, hanno indici diversi.

Il rifrattometro gemmologico standard ha però un limite superiore, intorno a 1,81, dovuto al liquido di contatto: il diamante, la zirconia e la moissanite risultano “fuori scala”. Inoltre serve una faccetta piana e ben lucidata.

Polariscopio

Indica se una pietra trasparente è a rifrazione semplice o doppia, oppure se presenta una “anomalia” di estinzione, tipica per esempio dello spinello sintetico e di molti vetri sottoposti a tensioni interne. Con l’aggiunta di una sfera di conoscopio permette di osservare le figure d’interferenza.

Dicroscopio

Mostra il pleocroismo, cioè la capacità di alcune gemme a doppia rifrazione di apparire di colori diversi a seconda della direzione di osservazione. Il rubino mostra due sfumature di rosso, lo zaffiro due toni di blu, lo smeraldo un verde più bluastro e uno più giallastro. Granato, spinello e vetro, a rifrazione semplice, non sono pleocroici.

Spettroscopio

Analizza lo spettro di assorbimento della luce che attraversa la pietra. Gli elementi che danno il colore lasciano “firme” riconoscibili: le righe del cromo nel rubino e nello smeraldo, la banda del ferro in molti zaffiri blu. Lo spettroscopio non sempre separa naturale e sintetico, ma è prezioso per riconoscere specie diverse dello stesso colore.

Bilancia idrostatica

Pesando la pietra in aria e poi immersa in acqua si ricava la densità (o peso specifico). È un dato molto affidabile, ma richiede la pietra sciolta: con una zirconia cubica il risultato si discosta nettamente da quello del diamante.

Filtro Chelsea

È un filtro colorato che lascia passare solo alcune parti dello spettro. Molti smeraldi, colorati dal cromo, appaiono rossi o rosati, mentre gran parte dei vetri verdi resta verde. Il limite è noto: anche gli smeraldi sintetici appaiono rossi, spesso in modo più intenso, e alcuni smeraldi naturali poveri di cromo reagiscono poco. È un indizio, non una prova.

Lampada UV

La lampada a raggi ultravioletti a onda lunga e corta mostra la fluorescenza della pietra. Alcune reazioni sono caratteristiche, ma la fluorescenza varia molto anche all’interno della stessa specie: va sempre letta insieme agli altri dati.

Tester di conducibilità termica ed elettrica

Sono gli strumenti professionali corrispondenti ai tester a penna: utilissimi per uno screening rapido di diamanti montati, con gli stessi limiti visti sopra (moissanite e diamanti di tipo IIb).

Le analisi di laboratorio avanzate

Quando gli strumenti classici non bastano, entrano in gioco i laboratori. Per distinguere un diamante naturale da uno sintetico si usano la spettroscopia infrarossa (FTIR), la fotoluminescenza e l’osservazione della fluorescenza con UV a onda molto corta, che rivela i diversi schemi di crescita del diamante naturale, HPHT e CVD.

Per le gemme di colore si ricorre anche all’analisi chimica, utile per individuare la diffusione o formulare un’opinione sull’origine geografica; per le perle, alla radiografia.

Le inclusioni: le impronte digitali delle gemme

Le inclusioni sono materiali o difetti intrappolati nella gemma durante la sua crescita: cristalli di altri minerali, liquidi, gas, fratture, zone di colore. Per il gemmologo sono come impronte digitali, perché raccontano dove e come la pietra si è formata.

Alcuni esempi classici:

• Corindone naturale: aghi sottili di rutilo (la cosiddetta “seta”), cristalli, “impronte digitali” di liquido cicatrizzate, zonature di colore rettilinee che seguono la simmetria del cristallo.
• Corindone sintetico Verneuil: strie di accrescimento curve e bolle di gas sferiche o allungate, che in natura non compaiono.
• Corindone sintetico a flusso: residui di fondente che possono ricordare le impronte naturali e, a volte, piastrine metalliche di platino del crogiolo.
• Smeraldo naturale: inclusioni a tre fasi (una cavità con liquido, una bolla di gas e un cristallo), tipiche di alcuni giacimenti, cristalli e fratture.
• Smeraldo sintetico idrotermale: strutture di accrescimento a zig-zag o a “chevron” e inclusioni a “testa di chiodo”.
• Diamante sintetico HPHT: inclusioni metalliche del fondente; diamante CVD: puntini scuri di grafite e particolari tensioni interne.
• Vetro: bolle di gas tondeggianti, linee di flusso a vortice, frattura concoide (a conchiglia) sugli spigoli scheggiati.

Una pietra molto pulita non è per forza sintetica, e le inclusioni dei sintetici moderni possono essere difficili da interpretare: serve esperienza su molti campioni.

I trattamenti più comuni e il dovere di dichiararli

Una gemma naturale può essere stata migliorata. I trattamenti non sono di per sé una frode: lo diventano quando vengono taciuti. Le regole della CIBJO prevedono che i trattamenti siano dichiarati, e la norma UNI 10245 definisce in modo preciso i diversi processi.

Ecco i trattamenti che si incontrano più spesso:

• Riscaldamento: diffusissimo per rubini e zaffiri, migliora colore e trasparenza. È in genere stabile. Il gemmologo lo riconosce da inclusioni alterate, per esempio cristalli circondati da fratture a “disco” o seta parzialmente dissolta. In alcuni casi lascia residui di fondente nelle fratture (“riscaldato con residui”).
• Riempimento di fratture: nei diamanti si usa un vetro ad alto indice di rifrazione per rendere meno visibili le fratture; nei rubini di bassa qualità si arriva a riempimenti massicci di vetro al piombo. Segni tipici sono l’effetto flash (lampi di colore arancio o blu lungo le fratture) e bolle di gas appiattite. Questi materiali sono delicati: calore, acidi e pulizie aggressive possono danneggiarli.
• Oliatura degli smeraldi: è prassi comune riempire le fratture che affiorano in superficie con oli o resine per ridurne la visibilità. Il trattamento non è permanente: l’olio può asciugarsi o uscire con gli ultrasuoni, e la pietra va pulita con delicatezza.
• Irraggiamento: l’esposizione a radiazioni modifica il colore. È il trattamento dietro molti topazi azzurri (di solito seguito da riscaldamento) e alcuni diamanti colorati.
• Diffusione: elementi chimici vengono fatti penetrare nel cristallo ad alta temperatura. Con il titanio si ottiene uno strato blu superficiale negli zaffiri; con il berillio si possono ottenere colori arancio e gialli che interessano tutta la pietra. La diffusione di berillio è difficile da accertare senza analisi chimiche di laboratorio.
• Altri trattamenti: foratura laser delle inclusioni nei diamanti, trattamento ad alta pressione e alta temperatura (HPHT) per modificarne il colore, tinture di pietre porose, rivestimenti superficiali.

Per l’acquirente la domanda giusta non è solo “è vera?”, ma anche “è trattata, e come?”. Un rubino riscaldato e uno con riempimento di vetro al piombo sono entrambi corindone naturale, ma con valori e durabilità molto diversi.

I certificati gemmologici: chi li rilascia e come leggerli

Per le pietre importanti il documento che conta è il rapporto di analisi di un laboratorio gemmologico indipendente. In commercio lo si chiama spesso “certificato”, anche se molti laboratori preferiscono il termine “rapporto” (in inglese report).

I laboratori più conosciuti

Tra i laboratori più citati ci sono il GIA (Gemological Institute of America), l’HRD di Anversa per i diamanti, e laboratori specializzati nelle gemme di colore come SSEF e Gübelin Gem Lab in Svizzera. In Italia l’I.G.I., Istituto Gemmologico Italiano, ha sede a Milano ed è un riferimento storico per la formazione e le analisi gemmologiche.

Attenzione a un’omonimia frequente: la sigla IGI indica anche l’International Gemological Institute, un laboratorio internazionale nato ad Anversa, molto diffuso nella certificazione dei diamanti. Sono due enti diversi: sul documento conta il nome completo.

Come si legge un rapporto

Un rapporto serio riporta in genere:

• numero del rapporto e data, spesso verificabili sul sito del laboratorio;
• identificazione: specie e varietà (per esempio “corindone naturale, varietà rubino”) oppure “diamante sintetico”, “imitazione”, “composito”;
• peso in carati, misure, forma e tipo di taglio;
• per i diamanti, la classificazione di colore, purezza e taglio, con un disegno delle caratteristiche interne ed esterne;
• per le gemme di colore, la descrizione del colore;
• la sezione sui trattamenti: “nessuna indicazione di riscaldamento”, “indicazioni di riscaldamento”, “riempimento di fratture: minore/moderato/significativo” e simili;
• talvolta un’opinione sull’origine geografica, che è appunto un’opinione basata sui dati disponibili.

Molti diamanti certificati hanno anche il numero del rapporto inciso al laser sulla cintura, leggibile con la lente o il microscopio. Controllare che peso, misure e incisione corrispondano alla pietra che si ha davanti è il modo più semplice per evitare che un certificato autentico accompagni una pietra diversa.

Diffidate di “certificati” stampati dal venditore stesso o emessi da enti sconosciuti e non verificabili: un documento vale quanto l’indipendenza e la competenza di chi lo firma.

Le perle: naturali, coltivate e imitazioni

Anche per le perle valgono distinzioni precise. La perla naturale si forma in un mollusco senza alcun intervento umano ed è oggi rarissima. La perla coltivata (o “di coltura”) nasce invece grazie all’intervento dell’uomo, che inserisce nel mollusco un nucleo e/o un frammento di tessuto; la norma UNI distingue tra perle coltivate con nucleo e senza nucleo.

La perla imitazione non è prodotta da un mollusco: è un supporto di vetro, plastica o conchiglia rivestito di una vernice perlacea. Alla lente le perle naturali e coltivate mostrano una superficie con un caratteristico disegno di sottili linee, mentre le imitazioni appaiono più lisce o granulose; vicino al foro, il rivestimento delle imitazioni tende a scheggiarsi e a mostrare il materiale sottostante.

Separare una perla naturale da una coltivata è invece compito del laboratorio, che usa la radiografia per vedere la struttura interna. Se volete approfondire il mondo delle perle, trovate altre informazioni in 6 curiosità sulle perle che non conosci.

Checklist prima di acquistare una pietra preziosa

Prima di un acquisto importante, queste verifiche riducono di molto il rischio di brutte sorprese:

1. Chiedete una descrizione scritta della pietra in fattura: specie, varietà, peso, trattamenti e la parola “naturale”, “sintetico” o “imitazione”.
2. Diffidate dei termini vaghi o di fantasia (“pietra tipo smeraldo”, “diamante russo”) che non indicano chiaramente la natura del materiale.
3. Chiedete esplicitamente dei trattamenti: un venditore serio sa rispondere e lo mette per iscritto.
4. Per pietre di valore, pretendete un rapporto di un laboratorio indipendente e verificatelo sul sito del laboratorio.
5. Controllate la corrispondenza tra pietra e documento: peso, misure, forma, eventuale incisione laser.
6. Osservate la pietra con una lente 10x: spigoli consumati, bolle tonde o linee di giunzione sono segnali d’allarme.
7. Chiedete se è possibile far esaminare la pietra da un gemmologo di vostra fiducia prima di concludere l’acquisto.
8. Non fate test distruttivi: graffi, calore e acidi possono solo danneggiare la gemma.

Quando rivolgersi a un gemmologo

Ci sono situazioni in cui il parere di un gemmologo diplomato è la scelta più sensata:

• prima di acquistare o vendere una pietra di valore senza documentazione;
• quando si eredita un gioiello e se ne vuole conoscere la reale natura, per esempio per una divisione o un’assicurazione;
• quando un tester ha dato un risultato dubbio, come “moissanite” su un diamante dichiarato naturale;
• quando una pietra cambia aspetto nel tempo o mostra fratture prima invisibili, possibile segno di un trattamento instabile;
• prima di pulire con ultrasuoni o vapore, o di lavorare a caldo, un gioiello con smeraldi o pietre forse riempite.

Il gemmologo sa quali strumenti usare e, soprattutto, quando i suoi strumenti non bastano e serve un laboratorio con attrezzature avanzate. Per capire meglio chi è e come si forma questa figura, potete leggere il nostro articolo su come diventare gemmologo.

Imparare a riconoscere le gemme

Riconoscere una gemma non è una questione di intuito o di trucchi, ma di metodo: conoscere le proprietà dei materiali, saper usare gli strumenti e interpretare insieme i risultati. È una competenza che si costruisce con lo studio e con tante ore al microscopio.

L’Accademia Orafa Italiana di Catania organizza in collaborazione con l’Istituto Gemmologico Italiano i corsi I.G.I. di Analisi e Classificazione del Diamante, delle Perle e delle Gemme di Colore (smeraldo, rubino, zaffiro e altre), con il rilascio dei diplomi I.G.I. al superamento degli esami. Per chi vuole iniziare dalle basi ci sono i Corsi informativi di gemmologia, dedicati all’uso degli strumenti gemmologici.

Scoprite tutti i percorsi nella pagina dei corsi di gemmologia oppure contattateci per ricevere informazioni.

Foto di copertina: engin akyurt su Unsplash.

Domande frequenti

Le pietre di un gioiello ereditato sono sicuramente naturali?

No. Il rubino e lo zaffiro sintetici ottenuti per fusione alla fiamma (metodo Verneuil) circolano dai primi decenni del Novecento, e vetro e doppiette sono presenti da secoli nella gioielleria. Un gioiello antico o di famiglia può quindi contenere pietre sintetiche o imitazioni montate in oro vero. L'età del gioiello non garantisce nulla sulla natura della pietra: solo un esame gemmologico può dirlo.

Un prezzo molto basso significa che la pietra è falsa?

Non necessariamente, ma è un segnale da non ignorare. Una gemma venduta molto al di sotto dei prezzi di mercato può essere sintetica, trattata in modo pesante o un'imitazione, anche se descritta in modo vago. Al contrario, un prezzo alto non è una garanzia. Ciò che conta è la descrizione scritta della pietra e, per acquisti importanti, un documento rilasciato da un laboratorio indipendente.

Una gemma sintetica è un cattivo acquisto?

Non lo è, se si sa cosa si compra. Una gemma sintetica ha la stessa composizione e le stesse proprietà di quella naturale, è bella e costa in genere molto meno. Il problema nasce solo quando viene presentata o rivenduta come naturale. Va quindi scelta consapevolmente, con una descrizione corretta, senza aspettarsi che mantenga il valore di una pietra naturale.

Il gemmologo deve smontare la pietra per analizzarla?

Spesso non serve: lente, microscopio, polariscopio, dicroscopio, spettroscopio e molti tester funzionano anche su pietre montate. Alcune misure però richiedono la pietra sciolta, come la densità con la bilancia idrostatica, e la montatura può nascondere parti importanti come la cintura o il padiglione. Sarà il professionista a valutare se lo smontaggio è necessario e se comporta rischi per il gioiello.

Posso imparare a usare gli strumenti gemmologici anche senza diventare gemmologo?

Sì. Esistono percorsi brevi pensati per orafi, commercianti e appassionati che vogliono conoscere lente, rifrattometro, polariscopio e gli altri strumenti di base, senza affrontare l'intero percorso professionale. Servono a capire cosa si sta osservando e a sapere quando è il caso di affidarsi a un laboratorio. All'Accademia Orafa Italiana sono i Corsi informativi di gemmologia.