Oro 18, 14 e 9 carati: differenze, titoli legali e punzoni

“È oro 18 carati?” è probabilmente la domanda che un orafo sente più spesso al banco. Dietro questa domanda ce ne sono molte altre: che differenza c’è tra 18, 14 e 9 carati, perché sui gioielli italiani compaiono numeri come 750 o 585, che cosa significa quella piccola stella incisa accanto al titolo, e perché l’oro bianco a volte ingiallisce.

In questa guida mettiamo ordine. Partiamo dalla misura della purezza, passiamo alle regole italiane sui metalli preziosi e arriviamo ai consigli pratici: come leggere i punzoni, come scegliere la lega giusta per un gioiello da portare ogni giorno, cosa sapere prima di vendere oro usato e come conservarlo.

Carati e millesimi: due modi di misurare la stessa cosa

Quando si parla di “oro” in gioielleria non si intende quasi mai oro puro, ma una lega: oro fino unito ad altri metalli. Il titolo indica quanta parte di quella lega è oro fino.

Esistono due sistemi per esprimerlo:

• I carati: dividono la lega in 24 parti. L’oro puro è a 24 carati; un oro a 18 carati contiene 18 parti d’oro su 24.
• I millesimi: dividono la lega in 1000 parti. Un oro a 750 millesimi contiene 750 parti d’oro su 1000, cioè il 75%.

Sono due scale diverse per la stessa informazione. In Italia, però, la legge stabilisce che sul gioiello il titolo sia espresso in millesimi: per questo su un anello prodotto da un’azienda italiana troverai inciso “750” e non “18K”.

La tabella di conversione

Carati	Millesimi	Oro fino nella lega	Oro fino in 10 g di gioiello
24 kt	999	99,9%	9,99 g
18 kt	750	75%	7,5 g
14 kt	585	58,5%	5,85 g
9 kt	375	37,5%	3,75 g

Due osservazioni utili. La prima: 14 carati corrisponderebbero matematicamente a 583,3 millesimi (14 diviso 24), ma lo standard adottato è 585, leggermente superiore. La seconda: 24 carati si scrive 999 perché l’oro “puro” commerciale ha sempre un minimo di impurità, e il titolo indica il contenuto garantito.

Il carato dell’oro e il carato delle gemme

Attenzione a un equivoco frequente. La parola “carato” si usa anche per le pietre preziose, ma lì è un’unità di peso: un carato metrico equivale a 0,2 grammi. Un diamante “da un carato” pesa quindi 0,2 g, mentre un anello “a 18 carati” ha un titolo del 75%. Stesso nome, due grandezze che non hanno nulla in comune.

Perché l’oro puro non si usa quasi mai in gioielleria

L’oro fino è un metallo splendido ma molto tenero. Si graffia facilmente, si deforma sotto pressione e tiene male le pietre incastonate: una griffe in oro puro si apre con poco. Per questo, da secoli, gli orafi lo legano ad altri metalli.

La lega serve a tre cose:

• Aumentare la durezza e la resistenza all’usura, così che il gioiello mantenga forma e lucidatura.
• Modificare il colore, dal giallo intenso al rosa fino al bianco.
• Migliorare la lavorabilità: una lega ben progettata si fonde, si lamina, si trafila e si salda meglio dell’oro puro.

Più si scende di titolo, più cresce la quota di metalli di lega e meno vale, a parità di peso, il metallo contenuto. Il titolo, quindi, è sempre un compromesso tra purezza, prestazioni meccaniche e costo.

I titoli legali dell’oro in Italia

In Italia la materia è regolata dal Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 251, “Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi”, e dal suo regolamento di attuazione, il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150, poi modificato dal D.P.R. 26 novembre 2014, n. 195. I metalli preziosi considerati sono quattro: platino, palladio, oro e argento.

I tre titoli dell’oro

Il decreto (articolo 3) stabilisce che il titolo vada espresso in millesimi e fissa i titoli legali “da garantire a fusione, per ogni parte degli oggetti”. Per l’oro sono tre:

• 750 millesimi (18 carati)
• 585 millesimi (14 carati)
• 375 millesimi (9 carati)

“Garantito a fusione” significa che, se si fondesse l’intero oggetto, la lega ottenuta dovrebbe avere almeno quel titolo. “Per ogni parte” significa che non basta la media: anche saldature, chiusure e componenti devono rispettarlo.

Gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e messi in commercio in Italia devono essere a titolo legale e portare impressi il titolo e il marchio di identificazione (articolo 4).

Titoli superiori al 750

La legge ammette qualsiasi titolo superiore al più alto previsto (articolo 3, comma 3). Il regolamento precisa che un oggetto può portare impresso il proprio titolo effettivo quando supera il massimo legale, che per l’oro è 750. Per questo è possibile trovare gioielli e oggetti marcati con titoli più alti, fino al 999.

Al contrario, un oggetto con un titolo effettivo compreso tra due titoli legali deve essere marchiato con il titolo legale inferiore (D.P.R. 150/2002, articolo 4). Un oro che all’analisi risultasse, per esempio, a 700 millesimi non potrebbe essere venduto come 750: andrebbe marcato 585.

Niente tolleranze negative, con un’eccezione

Il decreto non ammette tolleranze negative sui titoli legali dell’oro. Se c’è scritto 750, deve esserci almeno 750.

L’unica eccezione per l’oro riguarda gli oggetti realizzati con la fusione a cera persa con iniezione centrifuga: per questi è previsto il titolo legale 753 con una tolleranza di 3 millesimi, applicabile solo agli oggetti che portano la speciale impronta “753”. In pratica, sottraendo la tolleranza, un oggetto marcato 753 deve comunque contenere almeno 750 millesimi d’oro.

Le altre tolleranze previste dalla legge riguardano solo platino e palladio.

Chi risponde del titolo

L’articolo 16 del decreto è breve ma importante per chi compra: il rivenditore risponde verso il compratore dell’esattezza del titolo dichiarato, salvo rivalsa sul fornitore. Inoltre il regolamento prevede che chi vende gioielli al dettaglio esponga un cartello che indica in modo chiaro i titoli in vendita.

Come si leggono i punzoni su un gioiello

Su un gioiello prodotto in Italia trovi normalmente due segni distinti, incisi nel metallo e non a rilievo: l’impronta del titolo e il marchio di identificazione.

L’impronta del titolo

È il numero in millesimi (750, 585, 375 per l’oro) racchiuso in una figura geometrica. Forme e dimensioni di queste figure non sono libere: sono normalizzate dal regolamento, che ne prevede quattro grandezze per adattarsi a oggetti di dimensioni diverse.

Per il platino e il palladio il numero è seguito rispettivamente dai simboli Pt e Pd. Per l’oro il numero da solo è sufficiente.

Il marchio di identificazione con la stella

È il segno che permette di risalire a chi ha prodotto o importato l’oggetto. Secondo il D.P.R. 150/2002 è un’impronta poligonale che contiene:

• la sagoma di una stella a cinque punte;
• un numero assegnato all’azienda dalla Camera di commercio;
• la sigla della provincia in cui l’azienda ha la sede legale.

Un marchio con la stella, un numero e la sigla “AR”, per esempio, indica un’azienda con sede in provincia di Arezzo. Ogni assegnatario è iscritto nel registro tenuto presso la Camera di commercio, che per legge è pubblico.

Il marchio è prodotto in cinque grandezze (la più piccola utilizzabile solo con la marcatura laser), così da poter essere apposto anche su oggetti minuti. Accanto a questi segni l’azienda può aggiungere il proprio logo o marchio di fabbrica, purché non generi confusione con il titolo e con il marchio di identificazione.

Dove cercare i punzoni

La legge chiede che marchio e titolo siano impressi su una parte principale dell’oggetto. In pratica:

• Anelli: all’interno del gambo.
• Collane e bracciali: sulla chiusura (moschettone o scatola) o su una piastrina vicino alla chiusura.
• Orecchini: sul perno, sulla monachella o sul retro.
• Pendenti: sul retro o sulla maglia di aggancio.

Quando un oggetto non permette una marchiatura diretta, i segni vanno impressi su una piastrina dello stesso metallo, saldata all’oggetto con metallo dello stesso tipo. Gli oggetti composti da più parti smontabili devono portare marchio e titolo su ciascuna parte, salvo le eccezioni tecniche previste. Se un gioiello unisce due metalli preziosi diversi, il titolo va indicato su ciascuno quando è tecnicamente possibile.

Per leggere i punzoni basta una lente da gioielliere a 10 ingrandimenti e una buona luce. Sui pezzi molto usati i segni possono essere parzialmente consumati.

Gioielli prodotti all’estero

Le regole cambiano in base alla provenienza:

• Paesi dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo: gli oggetti legalmente prodotti e venduti in quei paesi possono essere commercializzati in Italia senza il marchio dell’importatore, a condizione che riportino il titolo in millesimi e il marchio di responsabilità previsto nel paese di provenienza, oppure una punzonatura con contenuto informativo equivalente e comprensibile per il consumatore.
• Paesi extra UE/SEE: gli oggetti devono essere a titolo legale, recare il titolo in millesimi, il marchio del fabbricante estero e il marchio di identificazione dell’importatore italiano, con la stella. Sono previste eccezioni per i marchi di garanzia di Stati esteri che accordano un trattamento reciproco all’Italia.

Chi vende al dettaglio oggetti con titoli e marchi diversi da quelli italiani deve esporre una tabella di comparazione che spieghi al cliente a quale titolo legale italiano corrispondono.

Ne deriva un consiglio semplice: un’indicazione come “18K” o “14K” da sola, senza titolo in millesimi, non corrisponde al punzone previsto dalla normativa italiana. Non significa automaticamente che l’oggetto non sia d’oro, ma è un buon motivo per chiedere chiarimenti al venditore.

Il marchio facoltativo della Camera di commercio

Oltre ai segni obbligatori, esiste un controllo volontario. Il produttore può chiedere alla Camera di commercio un saggio facoltativo: se l’analisi, eseguita da un laboratorio accreditato, conferma la conformità, sull’oggetto viene apposto un marchio con il profilo della testa dell’Italia turrita dentro un cerchio, con sotto un cartiglio che riporta la sigla della provincia. Non è obbligatorio, ma è una garanzia in più.

Quando i punzoni possono mancare

Il decreto esonera dall’obbligo di marchio e titolo alcune categorie, che devono comunque essere garantite secondo il regolamento. Tra queste:

• gli oggetti di peso inferiore a un grammo;
• gli oggetti di antiquariato, la cui autenticità va riconosciuta da periti iscritti presso le Camere di commercio;
• le monete e gli oggetti fabbricati dalla Zecca, che portano il marchio della Zecca stessa;
• gli oggetti usati in possesso delle aziende commerciali.

Quindi l’assenza del punzone non è sempre un’irregolarità, ma su un gioiello nuovo venduto in Italia è un’eccezione che merita una spiegazione.

Leghe e colori: giallo, rosa e bianco

Il colore dell’oro dipende dai metalli con cui viene legato. Il titolo resta lo stesso: un oro giallo, uno rosa e uno bianco possono essere tutti a 750 millesimi.

Colore	Metalli di lega principali	Caratteristiche
Oro giallo	Argento e rame in proporzioni simili	Il colore più tradizionale; più è alto il titolo, più il giallo è intenso
Oro rosa o rosso	Prevalenza di rame	Tono caldo; più rame c’è, più il colore tende al rosso
Oro bianco	Palladio oppure nichel, con argento, rame, zinco	Colore naturale bianco-grigiastro o leggermente paglierino; spesso rodiato
Oro verde	Prevalenza di argento	Giallo freddo, tendente al verde; meno diffuso

Le proporzioni esatte variano da produttore a produttore, ed è per questo che due ori dello stesso titolo e dello stesso “colore” possono apparire leggermente diversi.

Con i titoli più bassi la quota di metalli di lega aumenta e il colore cambia: un oro giallo a 375 è in genere più chiaro e meno saturo di un 750. Le leghe a basso titolo, inoltre, possono scurirsi più facilmente in superficie a contatto con sostanze aggressive, perché contengono più metalli ossidabili.

Oro bianco e rodiatura

L’oro bianco “nudo” non è bianco come il platino: la sua tonalità va dal grigio caldo al paglierino, a seconda della lega. Per ottenere il bianco brillante che si vede in vetrina, quasi tutti i gioielli in oro bianco vengono rodiati, cioè ricoperti per via galvanica da un sottile strato di rodio, un metallo del gruppo del platino molto bianco e duro.

Il D.P.R. 150/2002, nell’allegato che fissa i requisiti per il marchio facoltativo della Camera di commercio, elenca tra i rivestimenti metallici ammessi sull’oro proprio rodio, rutenio, platino e oro. La rodiatura non modifica il titolo del gioiello: il punzone si riferisce alla lega sottostante.

Lo strato di rodio però si consuma con l’uso, soprattutto sugli anelli e sui bracciali che sfregano contro superfici dure. Quando succede, il colore originale della lega riaffiora nei punti più esposti: è quel leggero ingiallimento che molti notano dopo un po’ di tempo. Non è un difetto del metallo e si risolve con una nuova rodiatura in laboratorio.

Allergia al nichel

Il nichel è stato a lungo uno dei metalli più usati per sbiancare l’oro, ma è anche una causa frequente di dermatite da contatto. Nell’Unione europea il regolamento REACH (allegato XVII, voce 27) limita il rilascio di nichel dagli oggetti a contatto diretto e prolungato con la pelle: il limite è di 0,5 µg/cm² a settimana, e di 0,2 µg/cm² a settimana per gli oggetti inseriti nei fori dei piercing. Se l’oggetto ha un rivestimento, questo deve garantire il rispetto del limite per almeno due anni di uso normale.

Per chi è allergico ci sono alcune indicazioni pratiche:

• chiedere esplicitamente un oro bianco al palladio, senza nichel;
• considerare l’oro giallo o rosa, che di norma non contengono nichel;
• non affidarsi alla sola rodiatura: protegge la pelle finché è integra, ma con l’usura il contatto con la lega sottostante riprende;
• per orecchini e piercing, verificare con il venditore la composizione della lega.

18, 14 o 9 carati: quale scegliere

Non esiste un titolo migliore in assoluto. Dipende da come verrà usato il gioiello, dal budget e dal gusto.

Oro 750 (18 carati)

È il titolo di riferimento della gioielleria italiana. Ha un colore pieno, una buona lavorabilità e una resistenza adeguata alla maggior parte dei gioielli, compresi quelli indossati ogni giorno. È la scelta tipica per anelli di fidanzamento e fedi: se stai cercando un solitario, nella nostra guida su come sopravvivere alla scelta dell’anello di fidanzamento trovi altri spunti.

Oro 585 (14 carati)

Contiene meno oro e più metalli di lega. In generale una lega a titolo più basso risulta più dura e più resistente ai graffi, anche se molto dipende dalla composizione e dalla lavorazione. Ha un costo del metallo più contenuto ed è molto diffuso in altri mercati europei e negli Stati Uniti. Può essere una scelta sensata per gioielli sottoposti a forte usura, come catene e anelli portati in modo continuativo.

Oro 375 (9 carati)

Ha meno di metà del peso in oro fino. Il colore è più tenue e il costo del metallo più basso. È adatto a gioielli moda, a pezzi leggeri o a chi vuole un oggetto in metallo prezioso con una spesa contenuta, sapendo che il contenuto d’oro, e quindi il valore del metallo, è decisamente inferiore rispetto al 750.

Uso quotidiano: a cosa fare attenzione

Il titolo non è l’unico fattore che determina la durata di un gioiello. Contano anche:

• lo spessore e il peso: un anello sottile a 750 si deforma prima di uno robusto a 585;
• la costruzione: un gioiello in oro “vuoto” (cavo all’interno) è più leggero e conveniente, ma si ammacca più facilmente di uno pieno;
• le incastonature: le griffe sottili vanno controllate periodicamente, a prescindere dal titolo;
• lo stile di vita: lavori manuali, palestra e sport mettono alla prova qualsiasi lega.

Se stai scegliendo un gioiello maschile da portare tutti i giorni, nella guida agli anelli da uomo trovi indicazioni su stili e proporzioni. Per i bracciali con molte pietre incastonate, come il bracciale tennis, la robustezza della montatura è importante quanto il titolo.

Quanto oro c’è davvero in un gioiello

Il valore del metallo contenuto in un gioiello dipende da due numeri: il peso e il titolo. Moltiplicandoli si ottiene la quantità di oro fino.

Qualche esempio:

• una catena di 10 g a 750 millesimi contiene 7,5 g di oro fino;
• la stessa catena a 585 millesimi ne contiene 5,85 g;
• a 375 millesimi ne contiene 3,75 g, esattamente la metà del 750.

Il prezzo di vendita di un gioiello nuovo, però, non coincide mai con il solo valore del metallo. Comprende la lavorazione, il design, le pietre, i costi del produttore e del negozio, ed eventualmente il valore del marchio. Per questo due collane dello stesso peso e dello stesso titolo possono avere prezzi molto diversi.

Quando invece l’oro usato viene venduto per essere rifuso, la valutazione si basa in larga parte sul contenuto di metallo: peso, titolo e quotazione del momento. Il lavoro dell’orafo e il design, in quel caso, tendono a non essere riconosciuti.

Oro massiccio, placcato, laminato, dorato e vermeil

Molti oggetti sembrano d’oro senza esserlo. La normativa italiana è molto netta: sugli oggetti di metalli non preziosi, anche se dorati o placcati, è vietato imprimere titoli in millesimi o in carati e qualsiasi indicazione che possa trarre in inganno (D.Lgs. 251/1999, articolo 15). Su questi oggetti non può comparire neppure il marchio di identificazione con la stella, e non si possono usare le denominazioni “gioielleria” e “oreficeria”.

Vediamo i termini più comuni:

• Oro massiccio: il gioiello è interamente in lega d’oro, al titolo indicato dal punzone. Può essere pieno o vuoto all’interno, ma il metallo è sempre oro a titolo legale.
• Dorato: un metallo comune ricoperto da uno strato d’oro. Secondo il D.P.R. 150/2002 il termine “dorato” può essere impresso solo se la massa di oro fino è di almeno 0,01 g per ogni centimetro quadrato di superficie.
• Laminato e placcato: indicano un rivestimento d’oro ottenuto rispettivamente per laminazione (passaggio tra cilindri) o applicando una sottile lastra di metallo prezioso su un’altra lastra di metallo. Queste diciture possono essere seguite dal simbolo chimico del metallo prezioso, per l’oro “Au”.
• Vermeil: è un termine commerciale, non una categoria del decreto. Di solito indica argento ricoperto d’oro. Il punzone che ci si aspetta di trovare è quello dell’argento, per esempio 925: il titolo si riferisce all’argento, non allo strato superficiale.

La differenza pratica è enorme. In un oggetto rivestito, l’oro è uno strato superficiale che con l’uso si consuma, lasciando affiorare il metallo sottostante; il suo valore come metallo prezioso è minimo. Un gioiello in oro massiccio, invece, può essere lucidato, riparato e ridimensionato nel tempo, e conserva il valore del metallo.

Consigli pratici per chi compra

Prima dell’acquisto, qualche verifica semplice evita delusioni:

1. Cerca i punzoni. Titolo in millesimi e marchio con la stella (o, per i prodotti UE, il marchio di responsabilità del paese di origine). Chiedi al venditore di mostrarteli con una lente.
2. Chiedi il peso. Due gioielli simili possono pesare in modo molto diverso; il peso, insieme al titolo, ti dice quanto metallo stai acquistando.
3. Domanda se è pieno o vuoto. Un gioiello vuoto può sembrare importante ma pesare poco.
4. Per l’oro bianco, chiedi se la lega è al palladio o al nichel e se è rodiata. Se sei allergico, questa informazione è essenziale.
5. Fatti descrivere le pietre separatamente dal metallo: tipo, eventuali trattamenti, certificati.
6. Conserva la documentazione: scontrino o fattura con la descrizione dell’oggetto, il titolo e, se possibile, il peso. Ricorda che il rivenditore risponde dell’esattezza del titolo dichiarato.
7. Diffida delle diciture ambigue come “oro italiano”, “gold” o “18K” senza un punzone in millesimi: non sono una garanzia di titolo.

Se stai scegliendo una collana, nel nostro articolo su quale collana indossare trovi consigli su lunghezze e stili da abbinare al titolo e al colore dell’oro.

Consigli pratici per chi vende oro usato

Vendere oro a un “compro oro” è un’operazione regolata. Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92 disciplina questa attività e prevede, tra l’altro, che:

• l’operatore sia iscritto nel registro degli operatori compro oro tenuto dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori), un registro pubblico;
• prima dell’operazione il cliente venga identificato;
• le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro siano pagate solo con mezzi tracciabili, diversi dal contante, anche se frazionate in più operazioni;
• per ogni acquisto l’operatore compili una scheda numerata con i dati del cliente, la descrizione dell’oggetto, la quotazione dell’oro rilevata da una fonte affidabile e indipendente al momento dell’operazione, la valutazione dell’oggetto, due fotografie, data e ora, importo e mezzo di pagamento;
• al termine venga consegnata al cliente una ricevuta riepilogativa di queste informazioni.

In pratica, prima di vendere può essere utile:

• verificare l’iscrizione dell’operatore nel registro OAM;
• portare un documento d’identità valido;
• dividere gli oggetti per titolo, se i punzoni sono leggibili, e chiedere che vengano pesati separatamente davanti a te;
• chiedere prima come verranno considerate eventuali pietre incastonate;
• leggere con attenzione la ricevuta, controllando peso, titolo e quotazione applicata;
• se l’oggetto ha un valore artistico, storico o di marca, chiedere prima una valutazione a un gioielliere o a un perito, perché in una vendita per fusione quel valore di norma si perde.

Pulizia e manutenzione

L’oro non arrugginisce e non si ossida come i metalli comuni, ma con l’uso accumula sebo, residui di creme e polvere che ne spengono la brillantezza. Le leghe a basso titolo, inoltre, possono macchiarsi più facilmente.

Pulizia di base

• Prepara una bacinella di acqua tiepida con poche gocce di sapone neutro.
• Lascia in ammollo il gioiello per qualche minuto.
• Spazzola delicatamente con uno spazzolino morbido, insistendo dietro le pietre e nelle maglie.
• Risciacqua e asciuga con un panno morbido che non lasci pelucchi.

Cosa evitare

• Cloro e prodotti aggressivi: meglio togliere i gioielli in piscina e quando si usano candeggina o detergenti per la casa.
• Abrasivi: dentifricio, bicarbonato o panni ruvidi rigano l’oro e consumano più velocemente la rodiatura.
• Pulitrici a ultrasuoni fai-da-te su gioielli con pietre delicate o porose, come perle, smeraldi e opali, o con incastonature non controllate.
• Profumi, lacche e creme a contatto con il gioiello: è buona abitudine indossare i gioielli per ultimi, dopo esserti preparato.

Conservazione e controlli

Riponi ogni gioiello separatamente, in una scatola con scomparti o in sacchetti morbidi: l’oro si graffia anche a contatto con altri gioielli, soprattutto se montano diamanti. Le catene vanno chiuse e stese per evitare nodi.

Una volta l’anno, per i gioielli che porti ogni giorno, è utile un controllo da un orafo: verifica di griffe e chiusure, eventuale lucidatura e, per l’oro bianco, una nuova rodiatura.

Imparare a lavorare l’oro

Capire titoli e punzoni dal lato del cliente è utile. Capirli dal lato del banco da orafo è un’altra cosa: significa saper scegliere una lega, calcolare quanto oro fino serve per ottenere un certo titolo, fondere, laminare, trafilare, saldare con leghe adatte e consegnare un oggetto che rispetti il titolo in ogni sua parte.

Accademia Orafa Italiana è una scuola di oreficeria con sede a Catania. I suoi corsi di oreficeria e gioielleria, dal Corso Annuale Tecniche di Oreficeria al Corso Biennale Design del Gioiello, da Tecniche Orafe e CAD CAM al Master in Tecniche Avanzate di Alta Gioielleria, si svolgono in un laboratorio attrezzato come una fabbrica, dove i metalli preziosi si lavorano davvero.

Se stai pensando di trasformare questa passione in un mestiere, leggi la nostra guida su come diventare orafo oppure contattaci per conoscere programmi, date e modalità di iscrizione.

Foto di copertina: Aslı Yaren Peker Kaya su Unsplash.

Domande frequenti

Perché due gioielli in oro 750 possono avere colori leggermente diversi?

Il titolo stabilisce solo quanta parte della lega è oro fino, non come è composto il resto. Ogni fonderia e ogni laboratorio usa ricette proprie, con proporzioni diverse di argento, rame, zinco o palladio: per questo due anelli entrambi a 750 millesimi possono avere un giallo più caldo o più chiaro. Anche finiture come la satinatura, la lucidatura o una rodiatura cambiano molto la percezione del colore.

Il punzone di un anello può consumarsi con il tempo?

Sì. Sugli anelli portati ogni giorno il punzone, inciso di solito all'interno del gambo, si leviga lentamente per lo sfregamento e può diventare poco leggibile, soprattutto se l'anello è stato lucidato più volte o ridimensionato. Se il titolo non si legge più, un orafo può valutare il metallo con prove di laboratorio; per una certezza documentata ci si può rivolgere a un laboratorio di analisi abilitato.

Un gioiello ereditato senza punzoni ha comunque valore?

Può averlo. Molti gioielli antichi o molto vecchi sono stati prodotti prima delle regole attuali, oppure hanno perso i segni per usura e riparazioni. In questi casi il titolo si accerta con un saggio. Prima di vendere o fondere un oggetto di famiglia conviene anche farne valutare l'eventuale interesse storico o artistico, che il solo peso dell'oro non rappresenta.

Si può allargare o stringere un anello senza comprometterne il titolo?

Sì, se il lavoro è eseguito a regola d'arte. L'orafo aggiunge o toglie una piccola sezione del gambo e utilizza metallo e saldature adatti al titolo dell'anello, così che il pezzo resti omogeneo. Le fedi con incisioni, pavé o fasce lavorate sull'intera circonferenza richiedono più attenzione, e in alcuni casi la modifica non è consigliabile.

La rodiatura dell'oro bianco si può rifare?

Sì, ed è un intervento normale di manutenzione. Il gioiello viene pulito, sgrassato e immerso in un bagno galvanico che deposita un nuovo strato sottile di rodio, riportando il bianco brillante. La frequenza dipende da quanto e come si indossa il gioiello: un anello portato ogni giorno si consuma prima di un paio di orecchini usati nelle occasioni.